ワイナリー「フォリウム」について

ニュージーランドには、日本人醸造家が何人もいます。

 それぞれが個性豊かなワインを生み出していますが、その中で僕が最も「オルタナティブさ」を感じるのが、フォリウム・ヴィンヤードの岡田岳樹さんです。

岡田さんはカリフォルニアでワイン造りを学び、ニュージーランドへ。

 フランス資本の名門クロ・アンリで経験を積み、独立してフォリウムを設立しました。

多くの日本人醸造家が自分の名前を冠する中、岡田さんは日本語でも英語でもない、ラテン語で「葉」を意味するFOLIUMを選びました。自分を前面に出さず、土地と自然を主役に据え、歴史を重んじる姿勢。ここからすでに、ちょっと異質な空気を感じます。

産地はニュージーランド最大のワイン産地、マールボロ。

ネルソンからマールボロに車で入るとよくわかるのですが、とにかくマールボロは乾燥している。緑豊かなネルソンとは打って変わって、マールボロはハゲ山だらけ。山肌は薄茶色で高木がほとんどありません。

降水量が少ないため、この土地では多くの生産者が灌漑を行い、ブドウに水を与えます。やらなければ枯れてしまうからです。

しかし岡田さんは、無灌漑。マールボロの常識から外れたこの方法でも、ブドウは元気に育っています。

その理由は、彼の明確な戦略にあります。

「大産地の中で、小さな造り手が価値を持つには、他と同じことをしていては埋もれる」

そんな考えが行き着いたのが、彼が目指すのは、フランス・ロワール地方のようなスタイル。あちらでは灌漑は禁止が基本です。

調べてみると、マールボロの降雨量はロワールより15~20%少ない程度だったそうです。「これならいけるのではないか」と思い、クロ・アンリ時代に試験栽培を実施。そこでの成功を経て、独立後は全畑を無灌漑にしたというわけです。

岡田さんは「栽培や醸造の技術が上がって、世界のワインの味が似通ってきていると思うんです」と言います。

「だからこそ、僕は自分が本当に美味しいと思うスタイルを追求したいんです。」

岡田さんの場合、それは典型的なNZのスタイルではなく、最初に感動したサンセールをはじめとするロワールの味わいが今でも大好きで、マールボロでもこの哲学を貫けば、唯一無二のワインになるに違いない。そう信じて、ワインメイクをしているのです。

そして、このブレない姿勢は、ついに形となりました。

ニュージーランド最大紙 NZ Heraldの「VIVA magazine」が選ぶTop 50 Wineriesにフォリウムがランクインし、ベスト・ソーヴィニヨン・ブランを受賞したのです。

マールボロの多くのソーヴィニヨン・ブランは、グレープフルーツの香りがパッと広がる「チオールの香り」が特徴ですが、岡田さんはあえてこれを抑えます。

香りは控えめで、柑橘や熱帯果実、ハーブが静かに寄り添うように漂う。

しかし口に含むと、旨みと生き生きとした果実感、しっかりとしたミネラル感が一気に広がり、綺麗な酸が余韻まで続きます。たいへん上品さを感じる味わいです。

またシャルドネも、「それほど個性がないというシャルドネの個性」を活かし、香りは穏やかながら、口に含むとストーンフルーツの柔らかなローストアーモンドの香りがじんわりと広がり、やはり余韻にミネラル感をしっかり感じます。

僕の印象で言えば･･･

マールボロの白ワインの典型は、明るくジャカジャカ鳴らすクリアなエレキギター。フォリウムは、複雑なコードを丁寧に爪弾いたアコースティックギター。そんな音色

ピノ・ノワールもまたエレガントで、果実と土のニュアンスが絶妙に調和。こちらもロワールのピノを思わせる、控えめながら芯のある美しさを湛えています。

岡田さんがブレない信念を持って作られたフォリウムの「ソーヴィニヨン・ブラン」「シャルドネ」「ピノ・ノワール」。どれも、飲めば必ず、静かで力強い“オルタナティブ”を感じられるはずです。